Que los trajes son ya una moda de larga duración es un hecho, este año les añadiremos una compañera, la falda y nos adentraremos en los ensemble tailleur, en la jerga de la moda hace referencia a los trajes de sastrería para mujer que están inspirados en el corte y estilo de los trajes masculinos. 

Con las siluetas que llegarán el próximo otoño predominando hombreras XXL, trajes entallados a la cintura, largas gabardinas y un indiscutible aire noventero, es inevitable irnos al estilo yuppie. 

El término yuppie viene de la combinación de las palabras ‘young’ y ‘urban professional’ y se refiere a un estilo de vida y una cultura que se popularizó en la década de 1980 y continuó influyente durante toda la década de los 1990.

En los años 90, el estilo yuppie aún se mantuvo presente, aunque empezó a evolucionar hacia nuevas tendencias. Los yuppies eran una generación de jóvenes profesionales de clase media alta o alta, que se caracterizaban por su ambición, éxito económico y su gusto por el consumismo. El término conllevaba connotaciones tanto positivas como negativas, pero de ellos lo que sacamos es el estilo. 

Lo que más usaban, tanto mujeres como hombres, eran trajes en tonos neutros, con grandes hombreras y accesorios como las corbatas. Esto te suena a Valentino. 

Este año vamos más allá y adaptamos al ahora esta tendencia, puede ser que lo asociemos también al ya más que manido lujo silencioso, y es normal, comparten las misma características de buena calidad, no logotipos exagerados o muy visibles y colores neutros que ayuden a crear un buen fondo de armario. 

Siempre que avistamos septiembre, se acerca la vuelta al trabajo y todo lo que el concepto de rentrée significa, esta tendencia es perfecta para cogerla con más ganas. 

El traje de chaqueta es sinónimo de poder y sofisticación, sobretodo cuando es en colores neutros como el gris, negro o azul oscuro, pero si algo hemos aprendido es que el nuevo uniforme también puede ser sensual y más casual, todo depende de su forma y color. Ahora llevar traje es apto para cualquier hora del día. 

En una línea muy del Hourglass de Balenciaga, tenemos el que será una vez más el ideal clásico de belleza femenina, nos centramos en el torso, marcando la cintura como nos proponen Bottega Veneta y A.W.A.K.E Mode, dos estilos totalmente diferentes siendo esta última más vanguardista y atrevida, perfectas para entender qué es el nuevo fondo de armario.

Y si de siluetas se trata, Donatella Versace y su equipo vuelven con el traje falda, en esta nueva versión con hombros bien estructurados y marcando mucho más la cintura, añadiendo el detalle de terminar la chaqueta con algo de volumen, aludiendo a un peplum que junto con los bolsillos, crean el efecto justo y perfecto para darle todo el foco a la cintura. 

Muy diferente es la versión que nos proponen Miuccia Prada y Raf Simons, el tándem del año, usando el color de forma estratégica y su versión en el color del otoño, este rojo vivo de patrón oversize y falda midi.

Lo que no cambia de una temporada a otra es la tendencia XXL, hay varias firmas que han apostado por ella y dar a sus diseños, unos buenos power shoulders. Para esta temporada, dejamos las extravagancias en los patrones. Hablamos en concreto de las colecciones de Fear of God y Saint Laurent, siendo esta última la más literal de todas. 

Anthony Vaccarello transforma a la mujer de este otoño a través de una silueta muy definida y clara: hombreras gigantes, falda por encima de la rodilla y un toque muy sensual, nos lo da a través de la combinación de las medias oscuras y el zapato de salón clásico. Rompe con todo con los accesorios, y damos la bienvenida a las gafas de aviador, otro clásico. Todo un look que colinda entre la década de los 80 y 90. 

Y uno de los favoritos de la temporada, siendo el primer desfile de la firma, Fear of God hizo una una exhibición magistral de sastrería contemporánea y moda urbana. Chaquetas a medida, pantalones anchos, alguna que otra cintura marcada y lo más especial, los tejidos y paleta cromática escogida, simplemente perfecta. Entendemos la colección de Fear of God como los nuevos clásicos. 

Este año, como ya estamos viendo, es en el que nos reconciliamos con los básicos, estos cogen otro carácter y los abrazamos. Menos oversize y siguiendo la línea de tonos neutros, Gucci apuesta por el clásico, un claro referente del estilo yuppie con su traje de color gris, con un fit grande pero sin exagerar, al igual que el que nos propone en color negro, ambos con camisa blanca. 

Propuestas mucho más clásicas y, probablemente, las que más juego den este año por este mismo motivo, de la mano de Brandon Maxwell y Chloé. Maxwell acompaña esta tendencia con una que recientemente ha estado en auge, el uso de las bermudas; perfectas para otoño, en colores tierra y como nos propone la firma, en cuero.

Y con Chloé volvemos a lo conocido, un patrón muy femenino y más entallado, hombros sutilmente marcados al igual que la cintura, y pantalón de corte acampanado. Una silueta cómoda y perfecta para la rentrée.

4 de septiembre de 2023

Macarena López

Siendo la colección número 52 de Alta Costura y la tercera al mando de Demna, Balenciaga hizo honores a la tradición de la casa de costuras, Demna Gvasalia nos llevó de nuevo a los preciosos salones del número 10 de Avenue George V, el lugar conocido por ser donde el mismo Cristóbal Balenciaga hacía sus presentaciones y mostraba al mundo sus colecciones. 

Que el creativo ha tomado un nuevo camino, o mejor dicho, que ha vuelto a coger las riendas de aquello que se trastabilló por una mala campaña, es así; en declaraciones del propio diseñador, ha decidido centrarse más en la ropa y menos en el espectáculo, y que buena noticia. 

Balenciaga es sinónimo de elegancia, alta sastrería y avant-garde, y si bien es cierto que desde que el diseñador georgiano está al mando la vida ha vuelto a la maison, hay ciertos excesos en calidad de los shows que se alejaban un poco de dar el protagonismo a lo importante, los diseños, la ropa. Que no se malinterprete la afirmación, todo es importante en un desfile pero no debemos alejar el foco.

Y así fue, Demna se puso manos a la obra y nos enseñó una pequeña lección de historia de la moda así como la interpretación del futuro para la firma. Abrió el desfile con un viaje al pasado, de la mano de la que fue Danielle Slavik, una de las modelos icono de la casa entre los años 1964 y 1968. La modelo lucía uno de los diseños favoritos del couturier, un elegante vestido de terciopelo negro largo hasta los pies, manga francesa y flores en los hombros, adornado con perlas. Cerrando el look, unos guantes blancos cortos. Así fue como director creativo de la casa lo recreó y lo trajo al presente. 

Hasta la mitad de la colección, no nos dejó con atisbo de duda, si algo define el legado de Balenciaga es la elegancia y qué mejor ejercicio que representarla a través de la sastrería. En esta ocasión, con un giro, y siendo protagonista la línea de los hombros, cuellos alzados hiperestructurados que se combinan con vestidos que juegan a la idea de lo masculino y lo femenino, donde acaba con los trajes sastre. 

Trajes de hombros estructurados con hombreras bien definidas en los cuales, en algunos diseños, podíamos encontrar la silueta hourglass, una línea icónica del diseñador y que este próximo otoño tendremos muy presente. Vimos abrigos XXL siguiendo esta característica de los hombros anchos y la estrechez en la zona de la rodilla, y así dió paso a uno de los hilos conductores (y creativos) que unen a los tres diseñadores presentados hoy: el uso del trampantojo. 

Diseños que parecen estar hechos de un tejido pero que solo lo emulan, Demna nos regaló un trabajo artesanal de más de 280 horas, donde unas pinceladas de óleo presentaban lo que parecía un total look denim, el estampado Príncipe de Gales sobre lino o abrigos de pelo.

Un trabajo muy laborioso llevado a cabo por un equipo de artistas que jugaron a dar volumen, lazos en la cabeza, bufandas y los acabados de algunos abrigos, parecían estar en movimiento y esto se trataba de otro espectacular trabajo de días esculpiendo y uniendo piezas a forros y telas.

A esta nueva ‘sobriedad’ no le podía faltar el toque que hace de la Alta Costura el algo más de la industria de la moda, la colección añade plumas, notas de color, apliques con brillantes y volantes. Siluetas muy sensuales que dejan formas redondeadas pero bien marcadas en la zona superior y la caída de las faldas marcando cintura. Uno de los ejemplos vino de la mano de Isabelle Huppert hizo con un vestido tipo viuda con volantes cubierto de jade brillante.

Y así es como se cierra una colección, con una armadura hecha de resina cromada e impresa en 3D, con un foto interior, emulando a una actual Juana de Arco. Una más que teatral realidad que solo nos confirma que el futuro, y alcanzar otros niveles en la industria, vienen de la mano de trabajar correctamente con la tecnología. Así lo afirma la casa Balenciaga: « rígida y reflexiva, encarna una encrucijada temporal, fusionando técnicas clásicas con avances de vanguardia […] demuestra una nueva realidad »

Conocido por ser otro de los enfant terrible de la moda, Jean Paul Gaultier pasó el testigo creativo en esta ocasión al diseñador Julien Dossena, la figura al frente de la nueva Rabanne. 

Si recogemos los recuerdos que el gran creativo dejó en la década de los 1990, lo que hizo Dossena fue todo un tributo. Ya solo con el sonido del ruido de la calle, y los pasos por los adoquines que adornaban la banda sonora que sonaba en el desfile, sabíamos que el diseñador iba a trabajar esa conexión de Gaultier con París. 

No era de extrañar pues, que Dossena continuara con esta idea y presentara 33 looks cada uno con el nombre de un barrio, un club o un lugar emblemático de la capital francesa. Además, era algo de esperar ya que a Gaultier ya se le conoce por usar una terminología como poco curiosa en sus desfiles. 

Abrió el desfile el diseño que lleva por nombre ‘École Militaire’, un frac de estilo militar en color negro con adornos dorados, ‘Pere Lachaise’ es el vestido de tércielo negro drapeado y cortado al bies con rosas rojas decorando el escote, el vestido de cóctel de metal dorado con efecto líquido y acabado con flores de tela, lleva el nombre del barrio ‘Goutte d’Or’, de un juego de palabra ‘Garde de Sceaux’ se convirtió en un diseño espectacular de traje de raya diplomática, líneas angulosas y pantalones de campana XL. 

Cerrando el desfile tuvimos ‘Galerie Vivienne’, un lugar célebre de la capital parisina donde Gaultier hace tiempo tuvo una tienda, y allí mostraba sus desfiles. Luciendo este diseño de vestido de terciopelo burdeos, con un ramo de flores reales colocado en la espalda, apareció Laetitia Casta, la icónica top model de la década de los 1990 e inicios de la nueva; el diseño nos recordaba a otro sello de la firma, el uso de las flores y sobretodo en escotes.

Como parte de este tributo, encontramos también referencia en las rayas, el tartán de estilo punk hecho con cientos de cuentas y la reinterpretación de no dejar nada a la imaginación, el culto al cuerpo y a la naturaleza, y está vez, con el uso del trampantojo.

Por supuesto, no podía faltar la versión de Dossena de los bustiers con pechos cónicos, una de las siluetas más conocidas en la historia de la moda y que popularizó Madonna en su gira Blond Ambition, ahora, vuelve con dragones estampados y una majestuosa tela plata.

Cabe decir que el desfile del creativo para Jean Paul Gaultier no es solo un homenaje a los diseños y carrera del diseñador francés, es mucho más. Si tenemos en cuenta que en la invitación indicaba, ‘Jean Paul, Julien, Paco et Les Autres’, por supuesto no podía faltar en esta colección la nueva y conocida línea creativa que Dossena trabaja para Rabanne. Incluyó la famosísima malla metálica que aportó a la industria Paco Rabanne y que ya forma parte de la historia, la encontramos en diseños como en los vestidos de cota de malla dorados y plateados, o la falda larga plateada que lleva una de las parejas de modelos. 

Una colección que nos deja looks que añaden valor a la colección gracias al uso del encaje, las aureolas en la cabeza o diseños tan ingeniosos, como el vestido de encaje y larga cola negro sobre un par de jeans hecho cuentas trompe l’oeil. 

Hablamos de belleza dramática y símbolos que recogen a varias culturas. 

Abriendo con un diseño compuesto por un par de jeans y una camisa blanca, el Valentino de Pierpaolo Piccioli, era todo lo que necesitábamos para entender el equilibrio en la moda. 

Repitiendo escenario, el director creativo desplazó a los invitados hasta las afueras de París para presentar su colección otoño invierno 2023 de Alta Costura. El escenario escogido fue ni más ni menos que el Château de Chantilly, un castillo que data de 1560.  

Con palabras del diseñador, « conservar los códigos, pero cambiar los valores », estamos frente a una propuesta mucho más sobria, joven y humana; algo que se aleja bastante de la realidad, ya que si hablamos en términos de riqueza, esto no se acerca mucho a la mayoría de mortales, pero esta vez, Piccoli quería jugar con esta fantasía de la igualdad, en donde siempre a habido (y hay) reglas. 

Kaia Gerber abrió el desfile con un par de jeans y una camisa blanca conjuntados con unos muy especiales zapatos de lazo XL, diseño que enamoró en redes sin duda. Aquí es donde pudimos ver la declaración de intenciones, algo que el diseñador ya había mencionado, encontrar la fuerza en las prendas en sí mismas y no en tanta ornamentación. 

Por supuesto este look tenía truco, y vaya truco, los pantalones inspirados en los clásicos Levi’s, estaban hechos de seda y completamente bordados con perlas nacaradas y teñidas de más de 70 tonos de azul que reproducen la textura real del tejido vaquero. La camisa de cuello mao, por supuesto, es otra obra que ensalza la sastrería.

Usando al igual que sus compañeros este juego para la vista a través del uso del trampantojo, encontramos otro ejemplo en el vestido en forma de trapecio, con volantes circulares de plumas, hechas con más de 500 pies de organza blanca. Para hacer que estas plumas fueran aún más ligeras, se quemaron una por una para lograr el efecto deseado. 

No solo vimos lo que entendía el diseñador por accesible, también hubo mucho de la clásica Alta Costura, tejidos fluidos, largos vestidos con escotes pronunciados y aperturas, algún que otro cut-out, capas, bordados, incrustaciones de brillantes y guantes de ópera. Ahora bien, todo en esta nueva línea mucho más minimalista. 

Algo más de dramatismo lo encontramos en el look rosa que cierra el diseño en una capucha formada por pétalos de rosa. En este mismo rosa, teníamos otras propuestas, atrevidas contando que son para el otoño invierno. A ellas, se les sumaron otros colores como el verde, el azul y el rojo. 

En contraposición a toda esa ligereza teníamos piezas más pesadas, como el increíble abrigo de pedrería dorado o el vestido azul Klein con flores en 3D. También contamos el uso del tafetán, más abrigos con cierto peso y gabardinas. El estampado que reinó en la colección fue el floral, unas flores de estilo barroco que aparecían tanto bordadas como dibujadas. 

Algo que emulaba sensación de verticalidad y se sumaba a esta contundencia visual fueron los accesorios, en concreto los pendientes tipo chandelier. Era imposible que la mirada no fuera directa a ellos, en tamaño XL, daban ese extra que la ligereza general de la colección necesitaba y nos recordaba, al maximalismo de las anteriores presentaciones que tan importantes habían sido siempre. 

Como no podía faltar, un gesto que amaría hicieran todas las firmas de moda, Pierpaolo Piccioli salió a saludar de nuevo con su equipo de artesanas, las mujeres encargadas de hacer realidad todo este sueño que es la Alta Costura. Esta vez, y gracias a las redes sociales, también pudimos poner nombre y apellido a dos de ellas, que vía la cuenta oficial de Instagram de la marca, nos ofrecían sus sensaciones. Como única petición a esta nueva realidad a la que dice Piccoli se quiere acercar, es conocer más sobre ella, bajando así un poco más a la tierra y a la verdad tras la costura. 

10 de julio de 2023

Macarena López

Tras su anterior colección Inferno Couture, y toda la revolución en redes sociales, el listón que el diseñador se había puesto así mismo estaba muy alto, y no cabe duda de que lo ha superado con creces. 

Desde que Roseberry tomó las riendas de la casa Schiaparelli, la firma sólo ha ido a mejor. Ha devuelto los códigos visuales que su predecesora creó, los ha recogido, y con mucho trabajo los ha actualizado y presentado al mundo. Ahora, una de las firmas más deseadas del mundo, nos ha mostrado una colección que representa la estrecha relación de Elsa con artistas de todas las índoles.  

Alrededor de unos 500 invitados se reunieron en la galería del Petit Palais, que a pesar de su nombre que no te engañe, pues es bastante enorme. Entre las invitadas, y como mención especial, se encontraba la actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu, conocida actualmente por su papel en la serie de Netflix, Emily en París, una habitual ya de las semanas de la moda en la capital francesa y que nunca decepciona. Un icono de belleza y moda, que nos enseña tanto a jóvenes como a mayores lecciones de estilo a cada aparición. 

Está vez optó por revolucionar y abrir debate, una vez más, sobre qué es apto y qué no cuando llegamos a según que edad. Más que increíble, la actriz lució un diseño de la firma, un vestido midi ajustado y drapeado, con manga asimétrica, en color amarillo y sin sujetador. Aquí es de donde viene tal debate. Cerró el look con accesorios dorados y unos zapatos en relieve. 

La colección no abandonó la línea que ya conocemos de Roseberry y trabajó sobre su propio terreno expandiéndolo, creó siluetas escultóricas y asimétricas en blanco y negro, añadiendo bordados, pedrería, cristales, joyería y un collage textil que desdibujaba los límites de la ropa. 

Sigue insistiendo en los diseños que ya sabe que funcionan, aquellos que incluyen tejido drapeado, cortes oversize, chaquetas entalladas, grandes faldas y corsetería. 

El primer look, partiendo de su base, nos enseña una impecable sastrería con asimetrías, un cuello gigante y un volante peplum que capta todas las miradas. Este fue uno de los que más reflejaba esta estética ochentera a la que tanto recurre el diseñador. 

Siguió con un espectacular abrigo de lana en color crema, adornado con la figura puntillista de Venus. A modo de impresión usó la técnica del trampantojo, misma técnica que vimos aquel mismo día usado por el diseñador Thom Browne en su primer desfile de Alta Costura y sus vestidos con torsos dorados. 

Conforme avanzaba el desfile podemos afirmar que el protagonista indiscutible era el abrigo; el encargado de reflejar el eclecticismo de la colección, en él encontramos cuellos desbocados, grandes volúmenes y referencias de todo tipo. 

En el look 4 encontramos el pelo de la artista Meret Oppenheim, en el look 14 un precioso abrigo XXL de lana gruesa, de estilo étnico con dos manos entrelazadas. De repente llega un abrumador diseño, también de características étnicas pero con el efecto espejos que tanto le gustaba a Elsa y el dorado clásico de Salvador Dalí. El penúltimo look, un más que pictórico abrigo, hacía referencia a las pinceladas que adornaban las paredes del estudio del artista Lucian Freud. 

También, ha habido espacio para los trajes chaqueta con falda, destacando dos de ellos por el uso experimental de la aplicación de cristales, como antes mencionaba, muy de Elsa Schiaparelli. En este caso, uno en dorado y otro en plateado cogiendo la inspiración del trabajo del escultor Jack Whitten. 

Ambos looks, pero iniciando esta nueva travesía en el diseño número 13, Roseberry vuelve a homenajear a la fundadora de la maison, esta vez desde el punto de vista cromático. Introduce el espectacular azul Klein, el tono que Yves Klein patentó y lo incluye en varios de los diseños, los más llamativos, aquellos que aparecen en forma de body painting.  

Encontramos a una mujer visualmente más liberada, y vemos a un diseñador que experimenta a través de nuevas siluetas y materiales, como la madera. Pero también encontramos aquello que es práctico y nos hace sentir seguras y poderosas en los looks más sobrios con corsetería y transparencias. 

En sus look, apuesta por la riqueza de la sencillez y la elegancia a través de una diadema de color negro que, de forma orgánica, incluye y equilibra el resto de elementos, como son toda la ornamentación que ha hecho tan popular a la firma. Vuelven los elementos anatómicos a modo de pendientes, broches, botones y bolsos, añadiendo nuevos a los ya conocidos, inspirados en las obras escultóricas de Giacometti y Claude Lalanne. 

Para esta ocasión, el calzado ha pasado a un segundo plano, siendo algo más discreto pero sin dejar de lado todo el hilo surrealista que acompaña a la casa de moda. 

Una brillante manera de inaugurar una de las mejores semanas en la industria de la moda, la Alta Costura es una vía más de proyección para los artistas, para olvidar por unos instantes este mundo tan práctico y caótico que nos envuelve y soñar; una herramienta para transmitir y hacer sentir.

No podemos negar, que el ejercicio que ha hecho Daniel Roseberry para esta colección, ha sido arte en mayúsculas. 

4 de julio de 2023

Macarena López

La nota del manifiesto de la colección decía: « El desfile de moda de Marc Jacobs cautivó al público con su enfoque innovador a la hora de combinar la sastrería inspirada en la moda masculina con la estética femenina. La colección mostró trajes impecablemente confeccionados […] en blanco y negro creando un impacto visual sorprendente, enfatizando la elegancia atemporal y la versatilidad de la moda monocromática ».

Un poco impersonal y superficial pero más que correcto, el escrito fue creado por la IA que proporciona la plataforma ChatGPT, algo que claramente enfatiza aún más el mensaje que hay tras la colección, la inmediatez del consumismo actual y lo absurdo de que ya ni siquiera se presta atención a algo que un equipo de creativos trabaja y piensa durante meses. En cuestión de minutos, tres exactamente (y qué paradoja), deja de tener relevancia y pasamos a lo siguiente.

Agitar mentes es algo que Marc Jacobs sabe hacer muy bien, y usando su ‘altavoz’, señala lo que es una realidad que no podemos negar. En muchas ocasiones, vivimos aquello que está sucediendo a escasos metros de nosotros a través de una pantalla, ya sea un desfile o un concierto, por ejemplo. 

Años atrás, ser invitado a un show de la talla de Jacobs era un regalo que atesorabas en tu memoria y apenas pestañeabas para no perderte ni un solo detalle. Ahora, nuestra mente registra que lo más importante es grabar el carrousel final y si te pierdes algo, tranquilo, en minutos estará en redes sociales subido. Por lo tanto, ¿a qué le estamos dando más importancia? Parece una batalla de supervivencia en un mundo virtual en el que si no estás presente en redes no existes. 

Algo que la IA no pudo hacer es hilar todo el contexto de la colección y transmitirnos la emoción necesaria ante un show así, una forma de llamar nuestra atención para reflexionar sobre lo que, es más que probable, haga la inclusión de nuevas tecnologías como esta en campos creativos y lo que ya está haciendo con nuestra atención y el automatismo. 

Entrando en materia, hablamos de una colección que en sí misma ya nos da la información necesaria sin tener que buscar en ningún sitio más; su propuesta para este otoño invierno 2023-2024, se basa en dos pilares bastante claros: el glamour de los años 80 y a la subcultura juvenil The New Romantics.

Mini faldas, vestidos y micro shorts, fueron los diseños más presentes de la colección, combinados con atrevidos bustiers de escote redondeado, hechos con drapeados y sus versiones lenceras, siguiendo la línea de las transparencias con sutiles encajes sobre los sujetadores a vista, al igual que las bragas de talle alto. 

Seguimos con blusas drapeadas, todo un símbolo de la década de los 80, llegando a las maxi hombreras, presentes tanto en americanas como en vestidos y tops. Trajes oversize masculinos con raya diplomática y toques de color como el verde esmeralda que vemos en el precioso bustier del look 8, la falda drapeado de vinilo rojo del look 21 o la blusa de hombros afilados de color dorado del número 22. No pasemos por alto, que Jacobs también se une a una de las tendencias más fuertes de cara al próximo otoño, y es la de marcar la cintura; lo hace a través del patrón de sus diseños así como con la posición de sus prendas y el uso de cinturones. 

Estilismos muy bien trabajados con medias cortadas a la altura del calcetín, siempre en color blanco y combinados con zapatos tipo bailarinas en punta, guantes cortos y algún que otro pañuelo al cuello. 

Lo que más captó la atención de todo, de entre muchos otros estímulos de la presentación, ha sido la elección del cabello y maquillaje de las modelos, haciendo referencia a las melenas fritas y de rubio platino, encrespadas, que nos llevan directamente a la mítica película Blade Runner de Ridley Scott y la actriz Daryl Hannah que dió vida al personaje de Pris. 

Que mensajes tan bien incluídos, que en apenas 3 minutos de lectura se nos plantea, al igual que en la película Blade Runner, una batalla final entre replicantes y humanos, algo así como la IA y los creadores en la actualidad. O lo que podría ser también, entre nosotros mismos y las redes sociales. 

Igual y deberíamos comenzar a levantar más a menudo la cabeza de nuestros dispositivos y vivir menos a través de las redes, valorarnos más como creativos y no darle tanto protagonismo a una Inteligencia Artificial, aunque claro, no podemos negar que la industria de la moda es una de las principales causantes y creadoras de micro-estímulos constantes que hacen que estemos enganchados a ellas. Qué paradigma social, ¿no?

29 de junio de 2023

Macarena López